Основы портретной фотографии: диафрагма, выдержка, ISO и композиция

А еще интересно, как сочетать выдержку и эту кактию, да? Да, на Д. На Д. Диафрагма.

Диафрагма. Или, по более правильному, апертура, да?

Да. Это слишком сложное для меня слово.

Ну, диафрагма, это, скажем так, у нас из Советского Союза. Еще сейчас диафрагму практически никто не называет, все говорят апертура. А на самом деле люди, занимающиеся фотографией, вообще попросту говорят ДЭКО, на самом деле. Потому что это отражает суть.

Потому что, что такое диафрагма или апертура? Это же отверстие, через которое проникает свет, да. То есть, соответственно, чем больше оно открыто, тем больше света проникает, чем меньше, тем его проникает меньше, но при этом. Это тоже важно понимать, как работает это дело, потому что это как раз одно из основных принципов.

Потому что в фотографии все-таки один из принципов – это свет. Потому что все строится именно на освещенности, на свете, на проникающем свете. То есть, соответственно, чем меньше вот это, скажем так, диафрагменное число, тем она дырка открыто шире.

То есть, грубо говоря, диафрагму предположим, но она по-разному, она может идти там даже меньше чем с единицы начинается, но это на очень дорогих объективах. Чаще всего на средних объективах она начинается от 2,8. 2,8 – это и то считается хорошая объективность, фотосильная, а на самых простых китовых это вообще 3,5, 4 и так далее.

Да, минимальное число, то есть это вот именно, скажем так, 4, предположим, или 3,5 – это большая дырка, то есть это полностью открытая диафрагма, там много света проникает.

Много света, и при этом задний фон будет размытый?

Я сейчас объясню. То есть это все в сочетании важно. То есть прежде всего надо понять, что чем меньше число, тем больше дырка. Соответственно, тем больше света проникает. Тем меньше число, тем меньше уже дырка, соответственно, меньше света в эту дырку примерно. Соображаем, да? Вот меньше дверка, меньше света проникает туда. Соответственно, оно идет в сочетании уже с оптическими возможностями объектива, с многими другими факторами, оно и дает так называемый вот этот грипп.

Для каждого объектива он свой. На старых объективах, я вот что-то хотел взять, сейчас забыл взять старую камеру, на старых объективах хорошо видно. Они даже рисовали на объективах шкалу грипп. То есть, что такое шкала ГРИД? То есть, там понятно, что, предположим, от такого до такого числа у нас получается гиперфокальное пространство такое.

Я вот как раз хотела посмотреть, что это такое, потому что я много где вижу это, но не понимаю, что это.

Я все равно еще возьму старый фотоаппарат, что-то не догадался. Еще вчера они у меня были с собой, но сегодня я их выложил. Там, в принципе, на объективе будет нарисовано.

Предположим, объектив, стрелка, против которой устанавливается некое расстояние. Предположим, там, не знаю, расстояние 3 метра. И у него есть те части, скажем так, расстояния, которые ушли до и после вот этого, скажем так, маркера. И на объективе обычно это где как, где какими-то разными цветами помечают, где помечают более жирным шрифтом, где помечают какими-то специальными дополнительными маркерами, так называемую шкалу грипп.

То есть на основании которой мы понимаем, что, грубо говоря, если мы ставим маркер напротив цифры 3, то при диафрагменном значении, предположим, 2,8, у нас будет, предположим... Все в резкости, предположим. Потому что сейчас это по-разному идти в разном. Предположим, от полутора метров или от метра, и предположим, до пяти. Это будет как-то отмечено.

То есть, грубо говоря, этим зеленым пространством будет стоять маркер. И тут слева и справа будут стоять цифры диафрагменных значений. Соответственно, мы понимаем, если у нас здесь три, а, предположим, здесь с этой стороны восемь и здесь восемь, то при диафрагме восемь у нас будет от этого по этому.

А, ну, в принципе, я поняла.

Суть понятна, но я лучше потом покажу это на конкретном фотоаппарате. Объективы вообще в принципе в интернете не сложно найти. Это вообще, оно для многих объективов разное. Потому что нету как-то такого общего. Потому что есть объективы, у которых оно совершенно очень узкое пространство гриб вот этого. То есть это глубина резко изображаемого пространства, гриб сокращенно. Никто не говорит о глубинах, резких пространствах. Все говорят, что это просто гриппы. Это смешно, но напоминает тот самый грипп. Я поэтому и пошутил, что это за ядовитый поганый грипп. Об этом гриппе мы и говорим. Грипп именно. Пространство.

И, соответственно, это важно понимать, потому что если мы вот тут, как я уже сказал, дырка влияет на количество проникаемого света, то есть чем темнее вокруг, тем как бы хочется больше открыть дырку. Но при этом понимаем, что чем шире мы открываем дырку, тем у нас уже становится крипт, грубо говоря. То есть опять же вернемся к этому.

Пока не существующие у нас объективы.

Постараюсь опять же на несуществующие у нас сейчас объективы объяснить. Вот опять же стоит маркер, против которого стоит цифра, предположим, 3. И как я уже сказал, здесь у нас пошло от, предположим, 2 и там дальше. 2, 3, 4, 5, не так, не так, 2, 4, 5 и 6, 8, да, и с этой стороны 2, 4, 5 и 6, 8 пошло, да.

Соответственно, шкала гриб у нас получается, вот она узкая, то есть в данном случае, если мы ставим 2, то у нас вот она пространство, а если мы ставим 8, то вот она. То есть они разбегаются от маркера в разные стороны.

Соответственно, чем у нас меньше диафрагменное число, то есть чем шире дырка, тем меньше у нас вот этот гриб. Соответственно, у нас меньше самого вот этого пространства, которое у нас будет находиться в фокусе.

И для человека, у которого нет определенного опыта фокусировки на глаз, не автофокусно, то есть не авторобус фокусировать, а человек сам вручную, то, конечно, попасть ему в гриб, когда у него полностью открыта дырка, очень сложно.

Вот почему у меня не получается делать портреты. Когда там большой зеленый фон, стоит человек, я его немножко смешаю вправо, и он у меня размытый получается, а фон сзади четкий.

Я теперь поняла. Во-первых, основное правило. Да, во-первых, мы попадаем в фон в данном случае, а не в человека. Это раз.

Второе, основное правило при съемке портретов: фон все-таки должен находиться на энном расстоянии от человека. Если поставить человека, ну, предположим, вот стоит будка, если мы поставим человека прямо перед будкой, она у нас не будет размытая. Чтобы у нас будка была размытой, лучше всего поставить его где-нибудь вот здесь, у дерева, грубо говоря, да?

Потому что я не межправильно сделала.

А вот фокусировка. Да, фокусироваться нужно по человеку. И есть основное правило портретов: фокусироваться лучше всего по глазам. Не по губам, не по носу, не по уху, а по глазам.

Во-первых, глаза — это то, что максимально в резкости должно быть. Потому что все равно человек больше обращает внимание на глаза всегда. Это основа.

Во-вторых, по ним проще всего фокусироваться, на самом деле. Потому что четкость глаз, они блестят. По ним проще, на самом деле, фокусироваться. Поэтому основа портрета лучше всего как раз ориентируется на глазах.

А как сделать, например, если не совсем портрет, а вот мне нужно, чтобы человек был сбоку, не по центру кадра, да? Но при этом, чтобы фокусировка была на нём, а всё остальное было размыто? Вот это вот мне интересно.

Да, суть-то та же самая. Какая разница уже?

Та же самая?

Ну да, какая разница? Центр кадра – это точка фокусировки, она может быть любая.

Во-первых, на фотоаппарате можно выставлять точку фокусировки. А вручную? Да. Можно вручную, можно автоматически. Вот эта кнопочка отвечает за установку точки фокусировки. То есть... Учим кнопочки. Ну да. Это вообще на самом деле лучше всего взять инструкцию в своей камере и прочитать многие вещи, о которых я говорю, потому что, скажем так, я говорю об основах, но они могут в разных местах в разных камерах находиться.

Соответственно, то есть, чаще всего у... Большинство камер по умолчанию стоит автоматический выбор фокусировки. То есть там куча точек, и он сам определяет, по его мнению. Почему я не люблю автофокус в этом плане? Автофокус сам решает, что, по его мнению, для фокусировки более достойно. Чаще всего это сработает по контрасту.

Нет, я больше вручную люблю, но я.

Пока не... Дело не в вручном. Можно автоматически выставлять, только его надо правильно. Если, как мы говорим, мы ставим чувака, предположим, вот возьмем первичную бутку, вот, а чувак по отношению к ней, он стоит вот с правого боку, да, вот, то оно запасно может улететь мимо чувака прямо на бутку.

То мы просто берем вот здесь вот на камере, сразу же лучше включить и сейчас сразу же посмотреть, вот. Отключаем. Вот, нажмём на эту кнопочку, если я не ошибаюсь. Нет, это плюс-минус. Вот она. Честно говоря, я ни хрена не вижу.

Нет, это у меня с камерой что-то. Она глючит.

А что с ней такое?

Не знаю.

А не включена, наверное, экран? Нет, все в порядке. Вот они, точки фокусировки. Соответственно, их можно выбирать этими штуками.

А, вот ручной.

Да, да, не ручной. Это мы просто выбираем точку, по которой будет фокусироваться. Она может быть любая: вверх, вниз. По умолчанию, когда вся толпа выделена, или вот серединка.

Ну, вообще серединка — это плохой тон, я сейчас объясню, почему. Он подтверждательный, нажать кнопку спуска чаще всего нужно нажать.

А то она уже выбрала.

Запоминаем просто. Вот эта кнопочка — это выбор точки фокусировки. Когда нам нужен человек не по центру, вообще по центру это очень плохо. Надо выучить штуку золотого сечения, найти в интернете.

Знаю.

Это в принципе важно и в живописи, и так далее. Нужно все-таки смещать немного по золотому сечению, немного левее, правее, по точкам. Даже не важно. На самом деле это сразу же один раз надо посмотреть и понять, что это просто лучше, чем посредине. Если опять же не обусловлено, что посредине это хорошо.

Потому что в некоторых композициях, как раз когда мы снимаем какую-то геометрию, и в том числе и портрет может быть связан с геометрией, это хорошо. Или когда, предположим, мы снимаем репортаж, и нам просто некогда что-то выбирать, пока нам стоит нужное место, нам нужно поймать момент. Мы ловим, что у нас получается. Дальше можно кромпом это как-то резать, обрезать ненужное. Вот. Или, собственно говоря, каким-то образом оставить как есть, может, не так уж и плохо.

Вот. Йоу! В 80% случаев снимаю в основном репортажные снимки. То есть я именно снимаю не позирующих людей. Поэтому как-то заставить сказать, чувак, под секундочку замри. Это невозможно. Это ты должен успевать ловить этот момент. Поэтому не всегда получается, как бы хотелось, как по золотому сечению. В данном случае.

Иногда смотрю, можно обрезать. Иногда это не получается, потому что при обрезке мы теряем что-то другое, что тоже важно. Поэтому тоже надо смотреть в данном случае. То есть как бы запомнить по точкам. Соответственно, как мы уже поняли, во-первых, надо понять основу работы диафрагмы и гриб.

Во-первых, как я уже сказал, если мы снимаем портрет, нам как раз важна размытость, соответственно, мы дырочку открываем пошире. Причем на 2,8 на максимально не всегда обязательно открывать, надо просто смотреть, как хорошо.

По свету.

Во-первых, какой объектив? Китовый объектив все равно красивого размытия не даст. Красивое, кремовое, так называемое размытие нужен какой-нибудь хороший объектив. Это мое мнение. Лучше всего старый советский какой-нибудь мануальный объектив. Купить переходник для Canon стоит он дешево. Купить их можно от трехсот рублей. Не много. Эти деньги можно найти. Это можно потом как-нибудь еще один раз просто попробовать на мануалке поснимать, то есть я приду с переходником и возьму с собой объектив, и мы попробуем просто поснимать на этом самом. Ну и соответственно, дорогие объективы тоже имеют очень хорошее размытие. Я взял с собой сегодня один нормальный объектив, мы просто потом попробуем поснимать этим объективом что-то, и потом посадим мой объектив. Чтобы дома можно было на компьютере, здесь на экранчике не очень поймешь. Я вообще не сторонник разглядывания фотографий на экране камеры. Дело даже не в том, что не видно. Маленькая камера высокого разрешения, любой даже говенный снимок окажется хорошим. Поэтому я ему не верю. Я даже не верю, потому что иногда бывает по нужде нужно тут же решить. Я уже все-таки сбрасываю на iPad. Все-таки на побольше экран, но все равно я тоже понимаю, что это все равно тоже будет вранье.

Во-первых, все-таки это не тот экран, который нужен. Об экранах это отдельная история. Я предпочитаю матовые экраны, которые сейчас все сложнее и сложнее найти. В основном все глянцевые, которые врут, соответственно. Лучше всего вообще это Apple Cinema Display, который стоит сумасшедших денег из старого поколения. Но об этом не будем говорить о грустном, потому что это сейчас меряется сотнями. Так что бог с ним. Как я уже сказал, вернемся к этому. Чем у нас в задаче портрет, чем шире дырка, тем больше размытость. Если мы снимаем при этом, но мы хотим снять городской пейзаж, чтобы у нас была и будка, и здание, но мы хотим все. Красивая будка с зеленой крышей, там красивое здание с острой крышей. Все это красивое, мы хотим сделать все. Соответственно, нужно все-таки сделать дырочку поуже, чтобы у нас больше было пространства.

Но чаще всего дальше восьми ходить необходимости нет. Дальше, если только надо поджать свет, слишком яркий день или еще что-то такое, но опять же существует ISO. Но опять же на разных камерах по-разному, на некоторых камерах недорогих ниже 200 на ISO спуститься невозможно. А при очень ярком дне, который был предположен вчера, это уже довольно-таки хлопотно, потому что очень ярко, и приходится как-то другим образом это решать. То есть, соответственно, либо поджимать диафрагму, либо, существующая другая история, можно ставить нейтрально-серые фильтры. То есть, такие темные серые фильтры, которые накручиваются, которые просто ограничивают количество проникаемого света, не влияя на картинку в особом уровне. Хотя, конечно, надо тоже учитывать, что любое дополнительное стекло всегда влияет на картинку, но не столь критично.

А ИСО влияет только на свет или резкость?

Как бы это правильно соврать, чтобы было понятно неумным языком? Короче говоря, это светочувствительность, прежде всего, да? То есть, грубо говоря, именно столько, сколько у нас этого света проникает туда. То есть, это его мощность, что ли, да? То есть, я не знаю, просто я стараюсь подбирать более понятные слова, чтобы не умничать.

Чем меньше, тем больше света.

Чем меньше ИСО, тем меньше света, наоборот, да? То есть, тем меньше яркость, правильно? Не света, а яркость. Тут уже, наверное, правильнее говорить об этом, да?

Точно, точно.

То есть, предположим... Чем больше, тем больше шумов там. Да, чем больше ИСО, тем больше шумов и больше чувствительность. Потому что ИСО, оно в принципе соответствует чувствительности пленки, которая у нас когда-то была.

То есть, грубо говоря, когда мы шли снимать в яркий солнечный день, когда-то мы брали пленочку на 100 ИСО, а точнее, в советские времена это было вообще 32 ГОСТовская, 32 ГОСТ. То есть, соответственно, а если это был какой-нибудь зимний пасмурный вечер, мы брали на 250, да, то есть, грубо говоря.

Соответственно, вот так и тут. То есть, чем у нас меньше число, тем у нас более яркое должно быть окружающий мир, нас должен более ярким, да. То есть, чем больше солнца на улице, тем меньше ИСО ставим. Чем у нас, наоборот, темнее, тем ИСО приходится поднимать и, соответственно, вместе с ИСО задирать окружающие шумы.

Опять же, это не всегда плохо. Иногда, как говорится, я лично ставлю специально высокое ISO, если я могу позволить себе придавить свет каким-то другим образом, для того, чтобы получить, если мне нравится, потому что шумы они разные бывают, то есть камера зависит, чтобы получить так называемое зерно. Это получается тоже что-то типа имитации пленки.

Но оно бывает разное, в зависимости от того, как шумит эта картинка. Как шумит камера. Иногда она бывает красивым, иногда некрасивым. Надо просто смотреть, пробовать, экспериментировать. Как известно, почти все отрицательные моменты можно использовать как художественные приемы.

Один из других уроков, который я недавно делал, это было по моноколю. Моноколь — это совершенно неправильно испорченный объектив, в котором всего одна линза. Сейчас на современной оптике мы как раз добиваемся минимального количества хроматических аберраций, искажений и все остальное, то моноколь как раз практически из них только и состоит.

Хроматические аберрации — это такие, назовем так вот опять же простым языком, такие как бы тени. То есть на фотографии мы иногда видим, что по контуру дойдут такие как бы фиолетовые, маржентовые тени, вот эти хроматические аберации. Желтые могут быть, синие, чаще всего фиолетовые. В основном маржентовый или синий цвет, опять матерюсь. Пурпурный.

Да, я поняла. С принтером я дружу.

А, ну хорошо. Соответственно, таким вот образом, нам все-таки прежде всего надо освоить, как говорится, основу. Это именно работы с объективом.

То есть, как мы, наверное, уже поняли, с диафрагмой уже все понятно более-менее. Выдержка — другая составляющая часть. Они тоже бывают от маленьких до больших. То есть большие значения наоборот — это одна пятисотая.

А, наоборот.

Одна разделить на пятьсот, грубо говоря. Одна разделить на шестьдесят. Одна разделить на двенадцать, грубо говоря, это одна пятисотая.

А я думала, большое значение — это минута.

Минута — это очень долго. Минуты — это реально долго. Возьмем секундомер, включаем, шестьдесят секунд — это очень долго. Это даже не секунды, это одна шестисотая, одна тысячная секунды. Это очень быстро должно быть, потому что вот минута — это вообще страшно длинная выдержка.

Минута на выдержке — это меньшее значение, получается.

Минута — это тут все наоборот, ровно. То есть, скажем так, чем больше вот это число, на самом деле, когда написано 500, мы понимаем, что это одна слэш 500, одна пятисотая, одна разделительная 500. Вот, то есть чем больше число, тем короче выдержка.

Короткие выдержки, они... Что нам важно понять в коротких и длинных выдержках? Короткие выдержки, то есть вот эти, одна пятисотая, одна тысячная, одна четырехтысячная — это у нас короткие выдержки, то есть выдержки, у которых она моментально открывается и закрывается.

То есть что у нас происходит, когда открывается и закрывается створка диафрагминного вот этого вот кольца, да? То есть когда затвор, так называемый, срабатывает, то есть она у нас либо быстро открывается и закрывается, либо чуть медленнее. Чем быстрее она открывается, тем, соответственно, меньше света проникает, да?

Ну, это основы физики, лучше почитать как-нибудь отдельно, простая суть. Рассказываю, да, то есть чем короче у нас выдержка, тем, соответственно, меньше света проникает, соответственно, нужно ярче. То есть чем ярче у нас день, тем у нас короче выдержка, то есть там она получается 500, там 1000 и так далее.

И при этом у нас тут уже идет, опять же, художественная часть, происходит короче захват движения, да. Потому что, ну, просто элементарно, сколько успевает человек объехать любой, там, голубь, автомобиль, пройти, проехать за одну пятисотую, за одну двенадцатую... Понимаем, да, разницу, да?

То есть, это для движения, в общем, короткое.

Конечно. То есть, соответственно, чем у нас короче выдержка, тем меньше смаза на фотографии.

Да, но длинных выдержек, как эти, вот такие же.

Это художественный прием. Когда мы ставим на штатив, потому что это срок снимать почти невозможно, и тогда делаются супер короткие выдержки, когда люди превращаются в тени. Иной раз можно запечатлеть только одни там ноги, грубо говоря. То есть там улицы и по ней какие-то тени и каблучки там какие-нибудь. Вот это как раз работа длинных выдержек, супер длинных выдержек. Это как раз пользуются художники.

Ночью без вариантов, либо со вспышкой, либо на длинной выдержке. Как раз художественный прием — это штатив, это хорошая оптика, ставим где-нибудь на мосту. Никогда не пользуемся ручным спуском, то есть это должен быть либо тросик, либо какой-то пультик, либо синхронизация, потому что ведь почти на каждой камере есть синхронизация. То есть, соответственно, спуск не моментальный, просто нажатие кнопки, а после двух секунд, после десяти секунд.

Который используют для селфи очень часто. Его точно так же можно использовать для съемок, предположим, ночных пейзажей. Ставим на штатив, устанавливаем спуск после двух секунд, нажимаем кнопочку, спокойно тхоми. Потому что это почему? Потому что нажимаем кнопку, и все равно происходит колебание. Хотим мы, не хотим мы этого, говорится, хотим, не хотим.

Вот мы так ездили в Москва-Сити снимать, как раз так же пользовались.

Да, так и надо, потому что если мы нажимаем пальцем на кнопочку, все равно просто вздрагивает. Ну да, вздрагивают.

Ну, во-первых, зеркалка в этом плане вообще плоха, потому что она в любом случае вздрагивает, зеркало колотит, да. Поэтому нужен какой-нибудь штатив понадежнее такой, чтобы...

Но у меня хороший.

Да-да-да, чтобы он так стоял, так стоял. А вообще лучше всё без зеркалки, у которых нет улупящегося зеркала. Они там просто как на мыле, нажал кнопочку и всё.

Это вот которые скидывали у меня, да? Последние какие-то, которыми сейчас все фоткают новейшие фотоаппараты.

Не помню, может быть. Я просто много чего-то скидывал, уже не помню. Просто есть зеркалки, есть без зеркалки, это уже отдельная тема.

Больше всё в кашу свалим, если мы будем одновременно говорить, и в голове будет просто сплошной бардак. Вот, я еще не уверен, что вот эта наша запись, которая параллельно идёт, что она будет нормальная. Может, этим диктофоном в последний раз пользовался давно, и не я. Вот.

Не, пока ничего сложного нет. Я всё запоминаю, всё нормально.

Да-да-да. Нет, просто если мы будем много тем валить в одну, то получится каша в голове. Поэтому лучше разделять. Вот. Соответственно, как мы уже поняли, чем короче выдержка, тем у нас меньше света проникает. Соответственно, нам нужно более яркое время. То есть, либо освещение какое-то искусственное, либо хороший, как сегодня, дневной свет. И, соответственно, у нас тем получаются более... менее смазанные, скажем так, более четкие, менее смазанные картинки.

То есть, зависит от того, что мы хотим получить. Если мы хотим как раз получить что-то такое смазанное, художественное... Может, еще другой трюк. Да, используется для света PC и для всяких там абстрактных картинок. Это когда, предположим, делается длинная выдержка, и камера на пояске на ладони подбрасывается, предположим. Вот и камера, пока летит, затвор в это время открыт, и вот он захватывает... Обалдеть! Да, да, да.

Ну, нужно, конечно, понимать, что ты можешь с камерой шарахнуть... Конечно! Да, но это надо понимать. Обычно для этого чаще используют мыльницы, которых не так жалко. Но мыльницы тоже разные. То есть те, которые позволяют делать длинные выдержки или делать вообще бульб. Бульб — это выдержка от руки, пока не выключила, она снимает.

То есть, соответственно, делается вот такая выдержка, она на какой-то верёвке, надёжной, привязанной к руке, подбрасывается куда-нибудь к небу, в кругом фонари, это все. Представляете, я могу просто свои эксперименты в этой области. По-моему, только ленивый, кто занимается фотографией, не пробовал, глянь, в жизни снимать таким образом, да? Вот.

Некоторые вообще как парашюты размахивают камерой. Это чертовски интересно получается в вечернем городе с огнями. Особенно, когда какой-нибудь Новый год, еще какие-нибудь ерунда, много разного цвета огней. Получается очень красиво. Это получается страшно размазано все, то есть нет четкости. А некоторые делают светопись, то есть они камерой как карандашом пишут просто. Можно же выводить буквы.

Хлёво.

Да, да, да. Но вот зеркалка, конечно, это не самое подходящее. Это сложновато. Можно, но сложновато. Лучше всего какую-нибудь маленькую камеру, и буквально можно в каком-нибудь освещенном пространстве просто писать.

То есть масса всяких художественных приемов, которые можно использовать. Ну, это как только одна из миллиардных, скажем так, вариантов, которые можно использовать, вот. Соответственно, вот для этого, как мы уже поняли, с выдержками, думаю, тоже более-менее понятно.

Так, что еще хотелось бы спросить? Потому что я могу и долго рассказывать.

Так. Если вот на этом режиме фотографировать, где диафрагма, то сам... Приоритеты.

Это называется приоритеты. Приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, приоритеты. Здесь больше ничего нет, только два приоритета.

Ну да, да, да.

То есть здесь есть три режима: M, мануальный, где все мы вручную ставим; вот этот вот AV, то есть приоритет диафрагмы; и TV, это приоритет... приоритет выдержки для.

Меня как-то не очень. Мне он не нравится.

Мне тоже он не очень нравится. Иногда бывает это полезно, но чаще всего мы понимаем, что мы хотим, чтобы у нас всегда было все в резкости. Мы ставим на 8, и дальше пускай автоматика сама уже подбирает выдержку под данную нам дырку.

Или наоборот, мы хотим, чтобы у нас всегда было портретно. Мы ставим, грубо говоря, 3.

Он у меня здесь показывает, например, если на приоритете выдержки ставить, он мне показывает, какая диафрагма подходит или нет.

Я могу, конечно, делать, как мне хочется, но она мигает, если значение не то, поэтому это все проще.

Она говорит, что это надо как-то подправить. С этим это все верно.

Для начала нужно освоить это, потому что чаще всего этого вполне достаточно.

А я, кстати, пробовала в последнее время на этом фотографировать. И так мне больше нравятся фотографии, которые получаются.

Дело в том, что когда мы доверяем полной автоматике или полуавтоматике, потому что еще режим P есть.

Да, это полностью.

Это не полностью. Вот A полностью.

А P - это полностью ты сам восстанавливаешь.

Нет, это M полностью. А это программный. Мы ставим ISO сами. Тут на автомате она вообще все сама ставит.

На P она ставит сама ISO, и некоторые параметры можем устанавливать мы. То есть, мы ставим ISO, предположим, 200. А дальше автоматика подбирает экспо пар. Да вот что с ним происходит. Ну вот, что-то нехорошо. Может быть, это дело даже не с ним, а с объективом.

Нет, нет, он гаснет.

А, гаснет?

Да, вот, опять. Я не знаю, что с ним случилось.

Ну, возможно, отходит. Вообще, это не сильно страшно, потому что можно всегда посмотреть всё то же самое в окошке. Только крышку открыть надо не забыть. Может, ему тоже не нравится, что крышка закрыта?

Может быть. Может быть, кстати.

Он считает, что камера просто выключена.

Нет.

Нет? Всё? Ну тогда лучше в окошко. Значит, что-то с экрана, контакт отходит. Хотя на гарантии надо нести в мастерскую. Это нехорошо.

Нет, гарантии нет.

Это плохо. Это стоит денег. Вообще, экран, конечно, обидно. Иногда он будет нужен, но я, как старый динозавр, больше люблю смотреть просто в видоискатель.

Вообще, честно говоря, нет. Не очень понимаю, чем реально отличается M от P. Потому что в M можно всё настраивать. И в программном режиме тоже можно настраивать всё.

Не всё. В программном режиме мы можем вводить экспокоррекцию, но мы не можем сами выставлять диафрагму и вытяжку. Это неправильно. Режим P, потому что это как раз полуавтомат. Это автомат, в который мы ставим только этот самый.

И 100 можно выстраивать?

И всё. И всё.

Стоп.

И всё.

Ну, вот так вот.

Еще раз рассказываю о режимах. Все очень просто. Четыре основных режима на камере. Мы сразу же выбрасываем все эти художественные, там, всякие эти, там, спорт, дети, пляж, там, какое-то еще говно. Вот, потому что это вообще для меня какие-то вещи непонятные. При существовании этих четырех режимов, никакие вот эти вот дополнительные художественные нафиг не нужны. Причем, чаще всего и обычно к ним привязан только JPEG. Вот, а снимать все-таки лучше в RAW. Или, как в народе больше говорят, RAW.

Поэтому основные четыре режима: M — это полностью ручной режим, мануальный. Поэтому он M называется, мануальный. То есть там мы все полностью выстраиваем сами. Ну, сюда только не привязана фокусировка, потому что она зависит от объектива. На объективе мы тоже можем включить ручную фокусировку, отключить авто, и тоже тогда будет совсем ручная все у нас. Это M-режим.

Режим вот этого приоритета выдержки. Приоритет диафрагмы тоже понятно. То есть приоритет выдержки, когда выдержку мы устанавливаем сами, а все остальное автомат подбирает. Не все остальное, а экспопара подбирает, да? Так и наоборот, приоритет диафрагмы: мы устанавливаем диафрагму, которая нам нужна, а экспопару, то бишь выдержку в данном случае. Экспопара, понятно, что такое, да? То есть у нас все состоит из экспопара. Пара, то есть диафрагма выдержки. То есть в данном случае мы какую-то одну из XP-параметров устанавливаем, а все остальное устанавливается автоматикой.

И режим P, наконец, это полуавтомат, в который мы можем поставить сами ISO. И, собственно говоря, еще можно ввести XP-коррекцию. XP-коррекцию, когда автомат нам выставил какую-то XP-пару, но мы с этим не согласны. Мы по какой-то своей художественной причине хотим, чтобы было светлее или темнее. И мы тогда вводим XP-коррекцию. То есть там появляется возможность вводить плюс и минус. То есть регулировка, которую мы обычно устанавливаем, предположим, в режиме приоритета диафрагмы или диафрагму, здесь мы просто можем влево или вправо отклонять экспокоррекцию вводить. То есть вводить либо минус один стоп, либо стоп ступень. Да, там плюсики и минусики появляются такие. Соответственно, это экспокоррекция.

Значение стоп, шаг значит. Один шаг, один стоп. Принято говорить в фотографии один стоп. То есть мы будем вводить на пол стопа, на один стоп, на полтора стопа. Нам автомат выставил какие-то значения, но мы почему-то, по своим соображениям, хотим сделать темнее или светлее. И мы вводим экспокоррекцию. Обычно она вводится теми же самыми функциональными кнопками, которыми на других значениях мы вводим значения диафрагмы и так далее. По разным камерам, где-то колесиком, где-то еще по-разному. На некоторых камерах это можно назначать самому, я поэтому говорю в общих сейчас чертах.

То есть с этим тоже разобрались, будем считать. С ИСО разобрались. Так, что еще нам нужно рассказать? И можно уже, наверное, перейти к съемке.

Я думаю, на первый раз, наверное, хватит, потому что самое главное — диафрагма, выдержка и всё. Режимы, я спросила, и для первого — это как раз вот обобщение всё.

Ну, для начала для нас нужно попробовать что-то снять, используя то, что я сейчас сказал. Используя, скажем так, поработать с диафрагмой, то есть попробовать снять что-то в резкости, в нерезкости. У нас никого третьего нет, придётся, значит, использовать меня, скорее всего, как объект, на котором тренироваться.

Ну, в прошлый раз с Леонидом тоже на ней тренировался, у него даже получилось что-то неплохое. Стихийно продолжаем. То есть, надо учитывать еще, когда мы снимаем, такое понятие, как солнышко, да? То есть, соответственно, вот мы сейчас... Какая была ошибка? Мы сняли в так называемом контровом свете, да? То есть, когда солнце бьет прямо в объектив. Это тоже можно использовать как удовлетворительный прием, но надо прекрасно понимать этот нюанс, что получается более резкие тени.

Получается больший контраст. Соответственно, у нас происходят эти перепады, которые нам сейчас в данном случае были нежелательны. Поэтому желательно, чтобы оптимально для начинающего, чтобы солнце было за спиной.

Почему?

Это уже другая история. Мы сейчас самое дурацкое время дня снимаем. Полдень — одно из самых дурацких времен. Потому что солнце очень нехорошее. У нас выбора нет. Мы снимаем сейчас. Поэтому надо человека поставить в тень, чтобы у него не было страшной засветки.

Полностью просто в тени, либо поставить как-нибудь... Не обязательно.

Вот смотри, как красиво. Тут у нас освещено, но часть дороги закрывает тени от этого дерева. Правда, если нет нашего нужного нового фона, мы найдем другой, где-нибудь его подальше.

Просто нам нужно, мы можем это же дерево... Просто элементарно. Иногда просто фотографу нужно поменять точку позиции. Смотри, вот мы хотели снимать на фоне этого дерева. Но что нам мешает? Пройти вперед, чтобы оно у нас было за спиной. Когда солнце у тебя будет за спиной.

Может пролезть сюда?

Мы всего лишь поменяем просто точку нашей позиции. При этом ничего не поменяется. У нас останется тот же самый фронт, те же самые деревья. Только мы пройдем туда, и для тебя солнце станет уже за спиной. Для меня оно, конечно, будет в лицо, но мы посмотрим так, чтобы оно не было.

Но для начала садят, наверное, и так, чтобы просто нам понять эту разницу. Мы сейчас ведь не делаем гений, а надо понять, в чем будет разница. Вот, это раз. Второе еще, сбоку, может быть, да, вот эти все нюансы.

И, как я уже сказал, нужно работать с моделью обязательно. То есть ты смотришь, просто ты понимаешь, что она не устоит. Любой, как я уже сказал, человек для фотографа, для фотографирующего, он любой модель, даже если это его злой дедушка, вот, не важно там, даже если это какой-то страшный человек, даже если это Владимир Путин. Это не важно. Он для него модель, для человека снимающего. Даже если он по значению намного выше его.

Соответственно, фотограф должен передвигать модель так, чтобы, во-первых, она соответствовала каким-то образом картинке, которую он хочет снять. То есть то, что у него в кадре, он видит и понимает, что там мешает что-то. Очень плохо, когда, предположим, делаешь портрет, и у модели из головы растет куст. Да. Вот. При этом пересекают провода как-то.

Да, или рука заканчивается веткой.

Ну вот, да, надо просто понимать эти все нюансы. Когда ты картинку эту видишь, ты говоришь: просто шаг влево, шаг вправо, на меня чуть-чуть держать, присядь, все, что угодно. Это надо говорить, и, ну, правильная модель должна просто это слушать. Вот и все.

Вот, пробуем еще раз. То есть, это

Не, у меня руки кривые, это просто модели не хотят со мной работать. Ну, это значит, ну... Ну, не совсем, я бы сказала, и то, и то.

Может, им просто не доверяйте. Просто докажите им, что вы умеете это делать, что вы дура, маетесь. Ничего всё равно не получится. Надо им доказать, что это не так. Вот и всё. Тогда будут слушаться.

То есть, при дислокации тоже, когда у нас нет возможности выбирать... Небольшая освещенность есть.

Сзади деревья есть, там я, в принципе.

Хочу... Можно попробовать, да. И я еще хотел сказать, что когда у нас нет возможности выбора, то есть, в принципе, можно сделать так, что солнце все равно будет как бы контровое, но можно найти объект, который тебе его перекроет.

То есть, у нас дерево перекрыло, а если меня вот так вот подвинуть, то солнце практически уже не важно, что тебе в объектив светит, потому что его нет, оно закрыто кроной дерева. Это тоже надо вот эти все нюансы учитывать, поэтому надо просто стрелять глазами везде и понимать.

Я всегда рассказываю простую вещь. Прежде чем снимать кадр, нужно его увидеть. То есть, фотоаппарат достаешь уже в самый последний момент. Ты сперва кадр видишь и понимаешь, что ты увидела то, что тебе надо. И тогда уже после этого можно доставать фотоаппараты, уже как-то там подстраивать.

Не пойму, почему сосредоточилась. То есть фон получился размытый. Вот тоже размытый. Прям вот видно, что размытый. Такой какой-то серенький.

А на нем ли была точка фокусировки? Или она улетела?

Да, я выставила прям сюда вот.

Возможно, это еще дело в не очень хорошей оптике. Мы это тоже попробуем, как я уже сказал.

То есть, если это грязный, скучный китовый объектив, еще надо учитывать такой фактор, что все-таки не просто так существует... Вот на

Чем фокусировка была? На пуговице.

Да, да, да. Так как гриб, возможно, узкий, то она улетела не туда. Надо стараться, чтобы попадала все-таки туда, куда надо. Есть некий трюк. Предположим, если нет в нужном нам месте точки фокусировки, мы просто наводим ту точку, которая фокусируется на нужное нам место, а потом перемещаем просто объектив.

Ну, то есть, грубо говоря, она пускай себе вставляет пуговицы, просто мы видим, она же показывает, на котором сфокусировалась. И потом мы это место, говорится, передвигаем на ту часть, которая нужна быть в резкости. Это можно тоже использовать как трюк. Это раз.

Второе, нужно еще помнить, что существуют же разные объективы с разным фокусным расстоянием. Все-таки портретные объективы, они не просто называются портретными, они лучше всего в портрет получаются. Это объективы от полтинника и выше. Ну, полтинник — это не совсем портретный объектив. Портретный на самом деле это 85 и 135 подобные.

А вот эти вот фиксовые?

Нет, фикс и зум — это разные вещи. Вот зум — это объектив с переменным фокусным расстоянием. А фиксы только одно.

А то, что говорят для портретных, типа 50, это вот самое хорошее.

50 это не портретник, на самом деле. 50 это стандартный репортерский объектив. Ему хорошо снимать городские. И может снимать портреты. Но правильный портрет начинается с 85.

Соответственно, если мы будем снимать на 24, как сейчас стоит, это широкоугольный объектив. На нем нормальный портрет снять очень сложно, чисто по картинке. Картинка неправильная. Широкоугольный объектив, он другое. Все-таки другое искажение пространства. Это раз.

И в-третьих, все-таки свет по-другому. То есть все по-другому. Надо все-таки начинать от полтинника и выше, портретные.

Соответственно, если у нас получается, что мы хотим ростовой портрет снять, то это придется само отходить подальше. Это нормально. А снимать на широкоугольнике портрет, это в принципе новый тост.

То есть, грубо говоря, вот это еще тоже влияет на качество фотографии?

Это влияет на художественность фотографии.

То есть, если я вот так вот передвину и отойду на то расстояние, на которое мне нужно, картинка будет лучше? Лучше, чем если я то же самое сделаю. Да.

Я, честно говоря, думала, что это для.

того, чтобы приближать и удалять.

Это для другого. Нет, приближать и удалять непросто. Это без разницы. Вообще, на самом деле, 18 — это вообще серьезный широкоугольник. Но, правда, тут у нас кроп. Да, мы знаем, что такое кроп. Соответственно, 18 здесь не 18. Это на самом деле 25. Но это все равно широкоугольник. Архитектуру снимать, пейзажи и так далее. Портрет никак на этом снимать не стоит, можно.

Короче, репортажи на 50, а портрет от 85 до 135.

Ну и больше.

А телевик, который, чтобы там самолет... Ну.

Вот у меня в сумке 300 сейчас лежит.

А, это вот уже дальше от этой... Да, да, да.

У меня он МТО, там тысяча, вообще фокусное расстояние.

Так что это... Вот это тоже хорошее освещение вопроса.

Да, да, да. Ну что, пробуем теперь по-другому снять, да?

Да.