Настройка камеры и смартфона для профессионального видео

Сегодня вы узнаете о том, как настроить вашу камеру или смартфон таким образом, чтобы картинка на ваших видео и вебинарах выглядела максимально дорого и профессионально. Короче, поговорим о том, что и как настроить, какое дополнительное оборудование или программы и приложения использовать для того, чтобы получить киношную картинку. Если это для вас актуально, то ставьте лайк, подписывайтесь, если не подписаны. Здесь у нас всё о создании и продвижении экспертного контента, и начинаем.

Первое, что убивает нашу профессиональную картинку, это, конечно же, автоматические настройки. Неважно, какая бы крутая камера или смартфон у вас не были, как правило, автоматические настройки очень своеобразно подстраиваются под окружающую среду, и поэтому у нас может кадр становиться то светлее, то темнее. Фокус может дышать, видео так называемое стробить, то есть там могут какие-то появляться полосы. Чтобы всего этого избежать, нам необходимо переключить наши гаджеты на полностью ручные настройки. Не пугайтесь, сейчас мы с этим всем разберёмся, как на примере небольшой Sony камеры, так и на примере самого обычного iPhone.

И первое, с чем нам очень важно разобраться, это то, какая частота переменного тока у нас в электросети, в том регионе, где мы живём. Например, если это Америка или Япония, то там может быть частота 60 Гц переменного тока в сети. Если это, например, Европа или страны бывшего СНГ, то, как правило, частота будет 50 Гц. И это нам очень-очень важно учитывать, когда мы выбираем ту систему или количество кадров в секунду, на которые будем настраивать нашу камеру или смартфон. Потому что важно, чтобы это количество кадров в секунду было кратно нашей частоте в сети.

Потому что если, допустим, у нас будет камера настроена на 30 кадров в секунду, а частота переменного тока в сети у нас 50 Гц, то некоторые люминесцентные лампы, источники освещения могут давать так называемый строб. Это такая мерцающая картинка или когда там по ней идут полосы. И, соответственно, если у нас частота тока 50 Гц в сети, и мы переключим с 30, например, на 25 или 50 кадров, то всё у нас сразу нормализуется и будет в порядке. Так что запомните: если вы, допустим, в Америке, в Японии или в некоторых других странах, где 60 Гц в сети, тогда вы переключаетесь на 24, 30 или 60 кадров в секунду. Если вы находитесь в Европе или в СНГ, то, соответственно, переключаетесь на 25 или 50 кадров в секунду, и тогда всё будет хорошо.

Следующий важный момент — это разрешение. Сейчас все гоняются за новомодным 4К, но это не обязательно. Вполне хватает обычного Full HD, то есть 1920 на 1080 разрешения. Но единственное 4К хорош тем, если, допустим, вы будете кропать картинку, как это иногда делаю я, для того чтобы создать эффект переключения между камерами. То можно использовать 4К, потому что его можно кропать без потери качества, но в целом, еще раз повторюсь, и Full HD вполне себе достаточно.

Ну и третьей важной настройкой базовой будет у нас битрейт, то есть это качество нашего видео. Помимо разрешения, есть еще и количество информации, которое мы в этот файл будем закладывать. Обычно мы используем на Full HD, то есть на 1920 на 1080 диапазон от 16 до 50 мегабит в секунду, а на 4К обычно от 50 до 100 мегабит в секунду. Больше я считаю это нецелесообразно. YouTube для соцсетей этого более чем достаточно, и при этом файлы будут еще не сверх супер тяжелыми, и ваш компьютер, например, на монтаже сможет с ними справиться.

Давайте сейчас это всё закрепим на практике. Вот я беру мою камеру Sony, она у меня по умолчанию уже настроена в системе PAL, то есть на частоту 50 Гц. И, соответственно, мы заходим в меню видео, да, и здесь мы сразу видим, вот у нас тут есть формат файла, где он у нас спрашивает, да, какой у нас 4К или HD. Вот, ну, я обычно снимаю в 4К, и здесь же он у нас спрашивает параметры записи, да, то есть вот у нас есть 25 кадров, например, 60 мегабит или 25 кадров в секунду 100 мегабит. Я обычно выбираю 60, этого более чем достаточно. То есть вот у нас такая базовая понятная настройка.

На телефоне это всё примерно таким же образом работает. Мы, допустим, заходим в ProMovie, здесь у нас есть разрешение: 1080 на 1920, если мы говорим про Full HD. Есть 4К, это 3840 на 2160. Я на примере сейчас вам буду показывать на обычном HD. И то же самое у нас количество кадров: 25, ну, здесь мы можем выбирать без переключения на стандарты. Сразу 24, 25, 30, 50, 60 и так далее. И битрейт, соответственно, мы видим, если low это 7 мегабит в секунду, стандарт 10, 1.4 это 14, x2 это 20 и max это 100 мегабит в секунду. Я оставлю вам для показателей на стандарте.

И переходим к очень важной настройке – это баланс белого. Баланс белого отвечает за то, насколько у нас будет естественная цветопередача. Будут у нас краски естественные или со смещением в тёплую или холодную гамму. И будет ли наш цвет кожи выглядеть натурально или нет. Баланс белого – это очень важно. Поэтому его всегда лучше выставлять вручную.

Есть три способа выставить баланс белого. Первый — это автоматические настройки. Настройки, которые мы с вами уже поняли, мы не очень любим. Второй способ — это использовать, например, карту серого или какие-то пресеты. Допустим, у меня основной источник света светит геймердон на 5500. Да, вот ближайший пресет будет у нас 5200. Ну, очень похож, да? Можно поставить 6000, ну, будет чуть-чуть более похожим. Вот, можно использовать так называемую карту серого. Это вот этот вот значок, когда мы можем взять самый обыкновенный лист бумаги, белый. И нажать на карту серого, он автоматически его определит как белый и подстроит нужную цветовую температуру. Сейчас он нам пишет 5100 кельвинов. Может быть такое небольшое искажение, но в целом мы сейчас видим, что у нас камера выглядит.

Еще один способ — это руками выставить цветовую температуру. Если мы знаем цвет нашего светильника, допустим, у меня это 5500 кельвинов, то оно будет примерно вот так. Вам, наверное, проще либо ориентироваться по карте серого, либо уже пользоваться пресетами, смотреть, где наиболее похожий такой будет цвет.

Следующий важный параметр — это скорость затвора. Скорость, с которой будет шторка открываться и закрываться у фотокамеры. Не будем вдаваться в подробности. Самое главное, что вам важно запомнить, это то, что у вас скорость затворов должна быть кратна количеству кадров. То есть, если у нас выставлено сейчас 25 кадров, то и скорость затвора у нас должна быть, считается вообще идеально, 1 к 2. Допустим, это у нас будет тогда 50 кадров в секунду. Ну, минимум она может равняться, то есть если 25 кадров в секунду, то и скорость затвора 25 должна быть. Но в идеале это 1 к 2 или 1 к 4, то есть это будет либо 50, одна пятидесятая, либо одна сотая. Если у нас 30 кадров в секунду, то, соответственно, одна тридцатая, одна шестидесятая, одна сто двадцатая. Чем меньше эта цифра, тем больше картинка будет вот с этим самым киношным смазом, никакого строба, и все будет у нас отлично.

Следующий важный параметр — это так называемое ISO. То есть это то, насколько сигнал, полученный с матрицы, с камеры самой, усиливается. И, соответственно, чем меньше усиление, тем темнее картинка и меньше шумов. Чем больше усиление, тем светлее картинка и больше шумов. Ну вот у нас сейчас 65 стоит, и мы можем, например, ISO поставить большое, там 200, и мы видим, как картинка выбивается. Можем взять, поставить его, сделать еще меньше, картинка тогда темнеет. В идеале ISO обычно ставим чем меньше, тем лучше. Пусть в нашем случае оно, допустим, будет по умолчанию, да, тут у нас всё так настроено, что у нас сбиваются. Вот, ну вот допустим, окей, пусть будет у нас 100, и более-менее мы видим тут вот экспозамер, да, вот этот вот такой вот маячок бегает лево-вправо, который лучше, чтобы был примерно посерединке, то есть это будет означать, что кадр у нас не пересвечен.

Следующий параметр, он у нас присутствует только на камерах. Это диафрагма, она же дырка. Это апертура, по другими словами. Это то, насколько широко открыт у вас объектив. Чем меньше эта цифра, тем больше у нас размытие. Это цифра, например, 16, 22 и так далее, тем больше так называемая глубина резкости, то есть в фокусе и объект, и то, что сзади него, и перед ним, но и картинка темнее, соответственно, надо будет поднимать ISO, чувствительность матрицы. В среднем я рекомендую вам по возможности держать это всё в диапазоне от 2,4 до 4,5. Если у вас этот параметр регулируется на камере, старайтесь открыть умеренно на полную. На телефонах, как правило, диафрагма не регулируется, поэтому там можете и не заморачиваться.

Следующее, то что может нам испортить жизнь, это, конечно, фокус. В большинстве современных камер и смартфонов система автофокуса очень мощная, но, тем не менее, далеко не всегда. Да, можно её настроить вручную. В принципе, если у вас там хорошая камера или хороший смартфон, и вы уверены в автофокусе, он не дышит, не скачет, то можете использовать его. Если нет, то тогда можно использовать вот таким вот образом ручной фокус. Да, мы видим, как оно сфокусируется и расфокусируется, картинка. Сделать так, чтобы у нас именно нужная часть объекта была в фокусе.

И есть еще один параметр, это так называемое фокусное расстояние, то есть это миллиметры на линзе, вот они вот тут вот обычно пишутся. Да, не может он сейчас тут сфокусироваться. Вот вы видите, да, там написано, что это у нас 16-50. На объективе вот здесь вот сверху написано. Это значит, что это кроп-камера от 16 до 50 миллиметров фокусное расстояние. То есть, грубо говоря, трехкратный зум.

Если вы используете кроп-камеру, то я рекомендую фокусное расстояние где-то 24-35 миллиметров. Это мои любимые. Если мы говорим про полнокадровую камеру, то это где-то 35-50. То есть стандартные объективы, китовые зумы 16-50, либо 24-70, они как раз примерно в идеальном диапазоне. Если мы выходим в более широкий угол, каких-нибудь 12 мм, то мы получаем эффект фишая, когда заворачивается, искажается геометрия.

На сильных зум-объективах, больше 70 мм, то же самое. Поэтому где-то 24-35-50 — это вполне себе очень хорошие фокусные расстояния, где геометрия будет максимально передаваться естественно. Ну а если вы снимаете на телефон, то берем основную камеру. Не надо использовать ни сверхширик, ни телевик.

Еще важный момент нам надо учитывать. У нас, как правило, всегда есть какая-нибудь стабилизация, и ее всегда, особенно на статичной съемке, лучше убирать. Иногда можно оставлять оптическую стабилизацию, но не стоит. Всю цифровую точно надо отключать, потому что она создает излишнюю нагрузку на процессор, сильнее высаживает батарейку, портит картинку и так далее. Всегда выключать.

То же самое касается профилей, эффектов, улучшайзеров и так далее. Лучше это всё выключать, чтобы у вас был максимально неискажённый исходник, а потом уже на монтаже, на обработке, если захотите, можете поправить. Получается так, что чем больше попыток наложить какие-то эффекты, сделать лучше эффект, ровно наоборот хуже. То есть научитесь работать пока с чистой, неискаженной, необработанной картинкой, и это уже будет выглядеть гораздо лучше, чем попытки колхозить и только еще больше показывать непрофессиональный уровень.

То есть чистый хороший сигнал в большинстве камер и телефонов современных более чем достаточен для наших с вами целей. Ну и еще последнее, это уже не про картинку, а про звук. Крайне желательно, чтобы у вас был выключен так называемый автогейн, когда автоматически подстраивается уровень громкости, потому что это практически делает звук невозможным для дальнейшей обработки.

То есть всегда переключайте его на какой-то механический режим, где вы как говорите, так он и, грубо говоря, записывает. Потому что если он начнет автоматически выравнивать звук, то там будет то тише, то громче фоновый шум, и с этим будет потом очень и очень тяжело работать.

И прежде чем мы перейдем к обзору приложений, которые могут помочь вам сделать все эти настройки или соединить вашу камеру или смартфон с компьютером для того, чтобы записывать прямо на компьютер или вести оттуда трансляцию, я хочу напомнить вам о самой главной вещи, которую вы всегда должны учитывать. Самое главное – это не контент ради контента. Это контент, который ставит перед собой решение каких-то задач и имеет смысл.

То есть очень здорово просто снять какое-то красивое информативное видео или провести вебинар. Но гораздо здоровее, если вы понимаете, ради чего вы этот весь контент снимаете, как вы собираетесь это всё монетизировать. И главное, чтобы весь контент был не просто разрозненными кусками информации, а какой-то цельной матрицей, пазлом в общей картине, который будет приближать вас к вашим целям.

Например, реализация ваших товаров и услуг, рост вашего личного бренда, рост вашей социальной базы, например, клиентов или подписчиков, которую вы можете использовать в дальнейшем. И если вам нужна помощь с составлением вот такой вот контентной стратегии и ее грамотной реализацией, вы всегда можете обратиться ко мне, и я вместе со своей командой помогу вам на любом из этапов создания контента, будь то придумать какую-то идею или выбрать четкое направление, тему, ниши, начать вести YouTube-канал или Instagram, или собрать себе автовебинарную воронку.

На любом из этих этапов, от идеи до публикации и продвижения, я и моя команда можем вам помочь. Так что, если вам это актуально, пожалуйста, по ссылкам в описании, переходите, связывайтесь со мной, и мы обсудим то, как я могу вам быть полезен.

Итак, если с любительскими и профессиональными камерами всё понятно, там мы можем спокойно выставлять любые ручные настройки, все современные камеры нам позволяют это делать легко, то со смартфонами у нас бывают сложности. Именно поэтому мы можем использовать сторонние приложения, такие как Pro Movie на iPhone. Оно платное, оно стоит примерно 3 или 5 баксов пожизненно, это копейки, и там максимальная гибкость, вы можете выбирать все абсолютно параметры, которые я вам сегодня показывал, и это делает абсолютно очень удобным и управляемым весь процесс настройки и съемки.

Если мы говорим про Android телефоны, то там мы можем использовать Filmic Pro или Open Camera или какие-то другие подобные приложения, которые также позволяют полностью в ручном режиме управлять всеми параметрами и настройками камеры смартфона.

И сейчас пару слов расскажу о том, как мы можем соединить нашу камеру с компьютером для того, чтобы вести, например, трансляцию прямо с камеры с профессионально настроенной картинкой. Первый способ — это подключить камеру через HDMI. Есть специальные устройства, которые нам позволяют это сделать. Но для этого нам еще надо правильно настроить нашу камеру. Мы идем в настройки, ищем, где у нас настройки HDMI. Допустим, вот у нас есть разрешение, которое мы можем выдавать. 1080 вполне достаточно.

Очень важный момент: нам надо информацию о HDMI выключить, чтобы у нас был так называемый чистый сигнал. Ну и далее, в принципе, уже всё. На этом можно настройки закончить.

Есть огромное количество устройств, которые нам позволяют это делать, от сложных профессиональных карт захвата видео до вполне себе маленьких и современных. Итальянным считается из портативных это Elgato Cam Link. Но он, правда, не обновлялся уже 6 лет. Если обновиться, будет здорово. Есть и аналогичные подешевле. Я пробовал несколько штук. Не сказать, что я был очень доволен. Конечно, чувствуется, что битрейт очень-очень слабенький.

Поэтому, если у вас есть возможность использовать, например, камлинг, который около 90 долларов стоит, это прям наибольший и наимощнейший эффект. Другой способ, который есть, он доступен практически на всех современных камерах, это подключение камеры в режиме USB, когда мы можем выбрать USB-поток, и наша камера при подключении через USB может превращаться в абсолютную веб-камеру, только с профессиональными настройками, хорошей оптикой и так далее.

И буквально прямо по USB кабелю вы это можете приконектить к своему компьютеру или планшету и вещать уже с такой вот картинкой. Ну и когда мы уже сконнектили нашу камеру и наш компьютер или ноутбук, нам нужны какие-то программы и приложения, которые позволят нам это всё делать, записывать или стримить.

Очень удобно для этого использовать в базе Zoom или Google Meet. Или я очень сильно рекомендую вам OBS Studio, потому что эта программа обладает огромным количеством функций. Вы можете сразу делать и запись прямо на компьютер, и стрим на различные платформы: YouTube, Instagram, Facebook, Twitch и так далее. То есть всё это настраивается, ничего прям суперсложного нет, зато очень удобно, и самое главное, избавляет вас от мучительного монтажа.

Ну если интересно, напишите обязательно в комментариях, и я запишу вам более подробный мануал по тому, как, собственно, настраивать там, например, ОБС, камеру, да, и трансляцию. Вот, ну а на этом пока всё. Огромное вам спасибо за внимание. Если было полезно, обязательно поставьте лайк, подпишитесь.

Ну а если вам нужна помощь в создании и продвижении вашего экспертного контента, ссылочки в описании. Пишите, будем общаться и продвигать ваш личный бренд.